精选文摘《过年（散文）》

精选文摘《过年（散文）》内容如下：

前两天见二混的朋友圈发出图文，他也在老家跟着文化惠民小分队为村民义务书写对子，这颗埋在泥土里多年的种子在书法大讲堂的培训下露顶了。二混也在“一元复始，万象更新”的气象中发生了变化，他家当年的土院破墙已经换成了起脊瓦房，曾经的风雨柴门，在一年年的对联更替中变成了红火的日子。我问他现在种的玉米棒是否还和我小时候一样粒子盖不满棒子的身体？他笑着说，现在有土地流转政策，他家的土地已承包给别人种了。

无论乡村还是城市，都在平仄、押韵、对仗的春联用语中渲染着年的气氛，新的气象在大江南北的千门万户中腾飞，日子，就像眼前铺开的红纸充满着喜色。

过大年

大年三十，是人们在过年期间最为紧张忙碌的时候，也是家乡人在过年时节最讲究的时候。

按照老家的习俗，年三十中午要吃“截年捞饭”，“截年”的意思是把年拦住，让时光流逝得慢一点。这顿饭不能吃光，要有剩余，寓意是年年有余。

截年捞饭的绝配是烩菜。老家人平常吃的烩菜是土豆、白菜、豆腐、粉条一煮，最简单的只有土豆、白菜。年三十的烩菜就不一样了，土豆用油炸，豆腐切成片上笼蒸数十分钟后再炸，肉是烧肉，通过煮、炸、再煮的复杂烦琐程序做成，粉条是土豆粉做的宽粉条。在大铁锅里用胡麻油爆香葱姜花椒大料后，将这些近半月就忙乎着做好的年货一一添加进去，再以山西老陈醋点香，加水煮炖。红红的柴火焰舔舐着锅的脸，蛋白质、钙、维生素、膳食纤维等多种分子相成相济，在年三十的中午与金黄的糜米中掺几粒大米做成的捞饭配在一起，就做成了年年有余、五谷丰登、吉庆谐和的截年捞饭。

小的时候，我特别眼馋这样的年午饭。记得父亲做的年午饭是羊肉胡萝卜馅饺子，每年都是这样，不知道为什么，父亲不讲究什么习俗，也不讲究年年有余。我不喜欢吃羊肉饺子。去喊小伙伴捡花炮能闻见别人家里的烩菜味道。婶子家的烩菜是细粉条，不是与烩菜绝配的宽粉条；三毛家的烩菜是土豆腌白菜；二光家的烩菜是现白菜，豆腐没有油煎，是冻豆腐。二光端着碗在院子里吃，微微隆起的捞饭烩菜顶上盖着一片烧肉，我催他快吃要不花炮筒子就被万里捡完时，一张嘴早已噙满的涎水正要从嘴角向外奔，让我用力一吸溜，它又倒蹿到嗓子眼里，呛得我好一阵咳嗽。多年以后我才明白，父亲做的羊肉饺子于我们是何等的珍贵。想吃，已经吃不到那个味了。

小时候欠下的味觉一直拴在记忆的大树上。今年回老家过年，我最喜欢吃的依然是截年捞饭，更多的 “洋” 做法的家常菜品摆满了年午饭的桌席，但截年捞饭依然以传统的地位屹立在年午饭饭桌的中心，我感觉再多花样的吃法也不如金黄糜米点几粒银白的白米味道珍贵。点的是乡愁，点的是思念。可这乡愁的碗里已找不到父亲做的羊肉饺子，也再盛不下父亲的身影。

这些年，老家的烩菜名声在外，还在省城的古城饮食街开了一家招牌店，正月初三我去品尝，食客却在门外排起了长龙。我举起手机用全景模式留住了这份喜气，并赋小诗一首发在微信朋友圈：

烩菜拉起长长的队伍 氤氲的蒸汽

遮不住，小康碗里 红火的生活

吃过年午饭要去上坟，这是与已故的先贤过年，走得着急，半路才想起我去年出版的散文集，想着给父亲带一本竟然忘记了，辛苦一双健壮的腿重新往返。书的扉页上写满了密密麻麻的我想对父亲说的心里话。

二哥在家负责打扫院子，接旺火的灯线，如今的旺火是用红白搭配的布做的模型，一通电，红色的布条向上飘舞，好像升腾的火焰。等我们从坟地返回来，他已在院子的中央拉开阵势，这样的旺火环保，可远不如我小时候那会儿用豆秆捆的旺火燃放着热闹，我们还会在用高粱秸秆加固的外层贴上我写的“旺火冲天”的小对子，那时二哥为了让我家的豆秸旺火胜于别人家的，刚进腊月就呼叫一帮小伙伴进后山折松树柏树枝。说起这些往事，二哥总是笑。

村里响起时断时续的炮声，簇拥着我奔放的思绪，文思的片段不住地跳跃在电脑的屏幕上、手机的备忘录中，我整个身心陶醉在回忆与现实的兴奋中。

年三十晚上要请回腊月二十三上天的财神爷，财神爷上天之前要吃足麻糖，为的是上天只说好事不说坏事，小时候我常想，也不知道财神爷长着几个嘴，糊住了不能说坏事的嘴，万一糊错了把说好事那个嘴糊住了怎么办？眼看着炉膛里扔的用米做成的几块麻糖在熊熊燃烧的大火中迅速熔化成液体去糊财神爷的嘴，我的心里更着急，眼巴巴地瞅着出现糊嘴的财神爷，想看个究竟，或蹲在树底下听，听他上天说的到底是好事还是坏事。

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