精选文摘《黑龙江之滨舌尖上的记忆》

精选文摘《黑龙江之滨舌尖上的记忆》内容如下：

曾做过酒店经理的一位于同学说，用鸡骨架熬汤，然后用鸡汤捞八分熟米饭。米饭的干稀度要掌握好，过干、过稀都容易影响品相，也影响口感，然后与肉馅儿、淀粉等一起，搅拌均匀。他们称这是个技术活儿，会做的人越来越少了。

瑷珲焖子的主要流传地大体在黑河市区、爱辉区幸福乡、四嘉子满族乡、瑷珲镇、坤河满族达斡尔族乡、西岗子镇，还有现为农垦管辖的大五家子、下马厂等地，这些地方都有会做焖子的人。焖子因此应冠以流传地，叫“瑷珲焖子”颇为恰切。清代以来，黑龙江沿江一带，是满族八旗子弟的驻防地，包括水师营、火器营等，在今天的瑷珲镇附近建有黑龙江城，是黑龙江将军衙门驻地，当时为黑龙江流域最大人口集聚地，从宁古塔、吉林等地调来大批满族人，从嫩江流域调入达斡尔族人，汉族人也多是从朝廷派来的官员、士兵以及屯垦戍边者，也有迁入的站丁、流人等，即便后来黑龙江将军衙门裁撤，但依旧有瑷珲副都统的机构设置，仍然驻防大量清兵。这些少数民族和清代从关内迁入的居民以及八旗士兵等，在黑河、瑷珲被称为“此地人”。焖子应是这些由内地来边塞的汉族人带来的美食，从此成为“此地人”的过年必备佳肴。嫩江县地方文史专家张先生说，嫩江县的站人也会做焖子，但他们不叫焖子，叫“让肠”。名字的意思不解，但说是“肠”也颇形象，与香肠有几分相像，因为要用肠衣（鸡蛋皮，也有用干豆腐的）包裹馅儿。近日读作家陆灏的书，他谈到读《钱钟书手稿集》时，称钱先生抄录了几段菜名，其中就有醸（今简化为酿）肠，钱先生批注道：“即今日之香肠。”看到这里，我恍然大悟，嫩江县的站上人称之的让肠，应该就是酿肠，因为黑河域内土语的“酿”发音为“让”的读音，如酿造发音为“让造”，酝酿发音为“酝让”。这就说明焖子并非北疆少数民族发明，应该是由从内地迁入的移民、南方调防来的水师营兵丁及家眷传入瑷珲的。萨布素后来又带人到墨尔根“建城永戍”，黑龙江将军衙门随后移驻墨尔根，大批满族旗人及百姓随后从黑龙江城移驻，这样自然会把焖子带到今天的嫩江县。张先生以研究驿站文化着称，他说今天嫩江县一家主推驿站特色菜品的饭店就有这道佳肴。嫩江的站人除了叫酿肠外，也有叫卷煎的，也颇形象，确实做法和卷煎饼相似。这说明也有可能是站人往返邮递、传书送文，把焖子美食从黑龙江城带到墨尔根。因墨尔根到黑龙江城曾经是着名的古驿道，墨尔根曾是驿站中心，是北路站官驻地，只不过在传入过程中改了名字，或者是叫酿肠有可能与传入前的名字更接近，叫焖子反而是本土化叫法。

在微信上看到过年前一位孟姓同学发的焖子的照片，我问她：“是自己家做的焖子？你会做焖子？”她说：“俺是‘此地人啊！”并说也是和长辈人学的，她自认为做得很成功。由此可以知晓，久居黑河市区和瑷珲的满族人、汉族人等“此地人”是瑷珲焖子的主要传承者，他们会做焖子，也喜欢吃焖子，尤其是过年必备。近年，她开始学会了做焖子，以前都是长辈做。她说，焖子还有一个名字：芡活儿。我想，大概和做时使用淀粉有关吧，黑河人把菜肴淋淀粉叫勾芡。我的一位前同事曾老师，小时候在瑷珲生活，受“此地人”影响，他也会做焖子，前些年几乎每年过年都做，亲属过年前也给寄过焖子。还有一年冬天，从一位前同事的妹妹处网购了焖子，她做的焖子还有牛肉馅儿的。今冬在沪，一位原单位吕姓同事在上海做了焖子，送给我们几条品尝，味道正宗，没想到在上海竟然吃到了家乡至味，真是对乡愁的莫大慰藉，她是在黑河跟“此地人”学会的做焖子。

一位老家是湖北荆州钟祥市的朋友回乡省亲，带回地方特色食品，叫盘龙菜，让我们品尝。钟祥市的盘龙菜是真空包装的，说明书上写了一段传说故事，说是当年明朝的某个皇帝品尝后，龙颜大悦，大加盛赞并赐了名字为蟠龙菜（也称盘龙菜），盘龙菜因此成为御膳。厂家还真会营销，故事讲得很精彩。食材的颜色、形状，包括品尝后的口感，与焖子如出一辙，我很惊讶，“这不是瑷珲焖子吗？”这也印证了流传于瑷珲、黑河市一带的焖子，应该是从内地传入。如果把瑷珲的焖子也用真空包装（可较长时间保存），也在上面印一个故事，岂不是可以让这一道香喷喷的美食飘向四面八方，成为游客可以带走的黑河特色食品、旅游纪念品。然后设计、注册，进行精美包装，装入礼盒，把传说故事印在上面，是非常有意义的、极具地方特色的美食，还可以成为游客可以带走的“伴手礼”。瑷珲焖子作为传统技艺里的制作技艺，有心的传承人可以申报爱辉区级、黑河市级非物质文化遗产项目，并搞好传承，建立加工厂，进行流水线、标准化生产，推动瑷珲焖子这一地方特色美食产业化发展。

那样黑河的瑷珲焖子也应该有个高大上的名字，叫盘龙菜似乎有拾人牙慧之感，根据色泽和传说，叫黄龙菜如何？

瑷珲焖子，是舌尖上的清香记忆，是独具魅力的北疆至味。

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